Acerca de Chile

Hoy en día se habla mucho de los migrantes. Pero desde su aparición en la Tierra, ¿no ha sido siempre el hombre un migrante?

Según algunas teorías, pudo haber habido habitantes en América del Sur hace 40.000 años, pero esto no está comprobado; lo que sabemos con certeza es que después de cruzar el estrecho de Bering hace unos 14.000 años, algunos de ellos descendieron gradualmente al territorio del actual Chile hace 12, 11, 10.000 años; En aquellos días, no había aviones, barcos, trenes, ¡ni siquiera caballos domesticados!

Así, en el norte, se asentaron los atacamas, los aimaras, agricultores y pastores, los diaguitas, que no solo eran ceramistas, y los changos, pescadores nómadas de la costa.

En el Valle Central, son los mapuches, «gente de la tierra».

El tiempo vuela… Aquí estamos hace unos 6.000 años…

Más al sur, los Huilliches, población forestal y agrícola, también habitan el archipiélago de Chiloé, con los Chonos, nómadas de los mares que descendían de su embarcación (la dalca que dio nombre al pueblo Dalcahue) según los recursos alimenticios.

En esta región también viven los Aonikenk o Tehuelches: pastores nómadas de gran porte a quienes los primeros exploradores llamaron «Patagónicos».

Aún más lejos, los Alacalufes son cazadores-pescadores-recolectores, cerca del Estrecho de Magallanes.

En las islas de Tierra del Fuego, los Selknam, Yaganes o Yamanas, en sus canoas de corteza de lenga, cazan aves y animales marinos cuya piel utilizan.

No todo el mundo vive en perfectas relaciones de vecindad… y ya en el siglo XV, los incas del Perú ocuparon la región de Atacama y hasta la región central, pero la resistencia de los mapuches los obligó a salir menos de 100 años después. Entonces todo cambiará después de la llegada de los exploradores del «viejo mundo».

En el siglo XVI, el 1 de noviembre de 1520, el navegante portugués Magallanes, por iniciativa del rey de España Carlos I, fue el primer europeo en llegar allí.  Las tormentas en el estrecho que más tarde tomó su nombre fueron tan violentas que nombró Pacífico al océano donde llegó a la salida.

Atraídos por la leyenda de El Dorado, en 1535, Diego de Almagro inició la conquista del territorio, pero en el sur, los mapuches volvieron a resistir y los conquistadores abandonaron el lugar; hasta el siglo XVIII, permanecieron solo en la isla de Chiloé.

En 1540, Pedro de Valdivia también viajó por Chile, donde fundó Santiago (1541), Valparaíso (1544), Concepción (1550) y Valdivia (1552).

Estos extranjeros no son bienvenidos, hay que decir que secuestran personas con fines de esclavitud. Y esto culminó en la batalla de Curalaba en 1598: los pueblos al sur del río Biobío fueron destruidos.

En 1683, la abolición de la esclavitud no impidió la continuación de los enfrentamientos y la feroz resistencia de los mapuches… Una de las «guerras» más largas de la historia de la humanidad. Hasta mediados del siglo XIX, el río Biobío marcaba una separación entre el gobierno colonial y las etnias amerindias.

Poco a poco, Chile recuperó su independencia de España, aprovechando el arresto del rey Fernando VII por Napoleón en 1809; fue proclamada el 18 de septiembre de 1810; pero en 1814, en Rancagua, fue reconquistada. Bernardo O’ Higgins se alió con el argentino José San Martín, los separatistas organizaron la Batalla de Chacabuco en 1817; y no sucedió realmente hasta 1818 con la victoria de Maipú.

De 1823 a 1831, un período de anarquía sucedió a la autoridad de Bernardo O’Higgins.

De 1831 a 1871, los conservadores volvieron al poder y promulgaron una constitución (1833).

De 1871 a 1891, una coalición de liberales y radicales gobernó el país y participó en la Guerra del Pacífico.

 A mediados del siglo XIX se descubrieron enormes yacimientos de salitre en el desierto de Atacama, entonces un territorio más bien boliviano y peruano. Es interesante como fertilizante para los agricultores y como componente de pólvora para los militares. En 1879 se declaró la guerra y Chile ocupó Antofagasta. Dos años después, las tropas llegaron a las puertas de Lima y anexaron las provincias de Tarapacá, Arica y Tacna.

¡Bolivia ya no tiene acceso al mar!

La victoria chilena benefició inicialmente a los británicos, que compraron los yacimientos salitreros a bajo precio.

Pero para Chile, el cobre va a ser un recurso económico importante con la mina más grande del mundo en Chuquicamata.

¿Quién es, por su parte, este aventurero francés que desembarcó en 1858?

Orélie Antoine de Tounens aprovechó la hostilidad de los mapuches y se hizo proclamar rey de la Araucanía y la Patagonia con el nombre de Orélie Antoine.

Reunió un ejército de 40.000 hombres y declaró la guerra a Chile.

Hecho prisionero después de unos años fue condenado y exiliado a un buque de guerra francés. Pero aún hoy, algunos de sus descendientes aspiran al trono y se autodenominan «Príncipes del Reino de la Patagonia y la Araucanía.

Una historia también atormentada por la naturaleza: el territorio se encuentra en el punto de encuentro de las placas tectónicas «Nazca» y «Sudamericana». Hasta cierta intensidad, aquí solo hablamos de «temblar» y no le prestamos atención, pero los terremotos más fuertes, los «terremotos», causan daños importantes: por ejemplo, el del 16 de diciembre de 1575, seguido de un tsunami, destruyó las ciudades de Valdivia, Villarrica y Castro.

Sigamos el mismo camino que los primeros pobladores del territorio, pero más de 10.000 después de ellos.

Entremos al país desde el norte, y veamos de qué vive, de qué viven hoy los chilenos.

Llegamos al desierto de Atacama, que abarca varias regiones administrativas.

En el interior, ¿a dónde van estos jeeps con una gran bandera roja? Hacia las minas de cobre: primer recurso nacional y líder mundial: 36% del mercado mundial con una producción que varía según el año entre 5.600.000 y 5.800.000 toneladas.

El litio, que es muy importante para nuestras baterías, representa el 56% de la producción mundial con 147.000 toneladas. El molibdeno ocupa el segundo lugar después de China con 58.000 toneladas por año.

Le siguen la plata, el oro, el manganeso, el renio y el selenio.

En la costa del Pacífico, es la pesca: la anchoa, el jurel y la caballa representan el 46% y los moluscos, incluidos los mejillones, el 82%.

Se exporta el 94% de la producción anual, es decir, 1.716.692 toneladas, así como el 76% de la harina de pescado.

Y en todas estas regiones, el turismo, especialmente el turismo «aventura», crea una gran cantidad de actividades. (Chile en su conjunto es el líder mundial en turismo aventura, esto representa el 4º PIB más grande).

A lo largo de la costa del Pacífico, continúan las actividades de pesca y mariscos.

Entre las algas cochayuyo se encuentran el huiro negro, el huiro palo, el sarazo y el alga roja «gracilaria chilensis». La zafa, 1.800 toneladas anuales en todo el país, es cada vez más lucrativa, y dada la creciente demanda, se está convirtiendo en una reconversión para algunos pescadores. Se utilizan en la industria alimentaria y en la cocina en forma de gelificante natural. (Agar-Agar) Y llegamos a la Región Central. Al oeste de Santiago en el Valle de Casablanca, al sur en el Valle del Maipo, entre otros, pasamos por vastas huertas y grandes fincas vitivinícolas.

Chile es el 4º exportador mundial de frutas y hortalizas frescas. Por ejemplo, las uvas alcanzan una producción de 2.000.000 de toneladas, las manzanas 1.700.000 toneladas, el kiwi 230.000 toneladas, y también hay melocotones, ciruelas y avellanas.

Ocupa el 5º lugar en el mundo en la exportación de vinos: Carmenere, Cabernet Sauvignon, Chardonnay…

La agricultura en todo el país emplea al 13% de la población activa.

Sigamos más hacia el sur: en la región del Bío Bío hay plantas procesadoras de pescado: se exportan 1.716.692 toneladas de salmón, jurel, trucha y harina de pescado.

También entramos en las zonas forestales: en todo el país se les dedican 2.302.356 hectáreas, pero lamentablemente se trata de plantaciones monoespecíficas de pino y eucalipto en detrimento de árboles caducifolios y especies protegidas como el alerce.

El «Bosque Valdiviano» está en declive, pero es la 2ª fuente de exportación junto con la celulosa, la madera aserrada y las astillas de madera.

Avanzando hacia la Región de los Lagos y la Patagonia, la tierra más plana entre la Cordillera y el océano permite el cultivo de trigo (1.400.000 toneladas anuales), maíz (1.100.000 toneladas), avena, hortalizas como frijoles y espárragos.

Gracias al clima húmedo, también es una zona de pastizales: también se crían vacas lecheras (unas 620.000 cabezas), vacas de carne y aves, y en la isla de Chiloé ya hay más ovejas.

En la costa, la acuicultura de salmón, mariscos y crustáceos y la recolección de algas marinas son cada vez más importantes. En Puerto Montt, Aquasur es la exposición acuícola más grande del hemisferio sur.

Finalmente llegamos a la Patagonia al sur, el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.

Aquí las estancias son enormes, casi solo las ovejas pueden encontrar sustento.

El puerto de Punta Arenas tuvo sus inicios con el transporte de lana. En la actualidad están saliendo grandes cargamentos de madera y productos madereros también de Tierra del Fuego; También es la escala de muchos cruceros.

¡Qué viaje! ¡Y qué variedad!

En 1891, un sistema parlamentario triunfó sobre el sistema presidencial. Durante la Primera Guerra Mundial, Chile vivió un período de prosperidad gracias a su riqueza mineral.

Pero en 1925, el ejército restableció el sistema presidencial.

De 1938 a 1952, la entrada de las clases medias en la vida política llevó al poder a los gobiernos del Frente Popular y de la centroizquierda.

De 1964 a 1970, el democristiano Eduardo Frei Montalva sucedió al conservador Jorge Alessandri.

En 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales, pero no tuvo mayoría parlamentaria. Gobernó por decreto y emprendió reformas agrarias, nacionalización de negocios y compañías, incluyendo 9 de cada 10 bancos y minas de cobre.

Sus reformas fueron rechazadas por la derecha, con la excepción de la nacionalización del cobre, que fue aprobada el 15 de julio de 1971. La oposición fue apoyada por Estados Unidos, y la administración Nixon ejerció presión económica, apoyando huelgas para paralizar el transporte.

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado encabezado por una junta militar instaló al general Augusto Pinochet, «Jefe Supremo de la Nación». Desgraciadamente, este período estuvo marcado por la represión, la detención, la tortura y el exilio.

En 1988, Augusto Pinochet, criticado por sus aliados, organizó un referéndum para legitimar su posición; ganó el NO, pero decidió seguir siendo jefe de Estado hasta el final de su mandato en 1990.

Fue sucedido por Patricio Aylwin, electo en 1989, en representación de la Concertación.

El retorno a la democracia trae consigo notables avances con sus presidentas (o presidenta Michelle Bachelet) de diferentes tendencias, pero persisten problemas, como la desigualdad de la redistribución de la riqueza (¿no es un fenómeno global?) y el bajo nivel de educación pública.

Y mientras tanto la Tierra sigue temblando, por ejemplo, en 1960, con un terremoto de magnitud estimada en 9,5 en la escala de Richter, seguido de un tsunami que inundó tierras y ciudades costeras, y despertó varios volcanes.

En esta ocasión, tuvo lugar el último sacrificio humano: una mujer mapuche quiso apaciguar a las deidades entregándoles a su hijo de 5 años.

Apenas se toma el camino entre Calama y San Pedro de Atacama, se encuentra este universo mineral, a veces con vastas vistas de la Cordillera de Domeyko, la Cordillera de Sel o más adelante la Cordillera de los Andes y su línea de volcanes que se acercan a los 6.000 metros sobre el nivel del mar: el Licancabur domina San Pedro y a ambos lados el Putana y el Laskar soplan sus fumarolas. Entre estos panoramas, valles, cuencas o fallas profundas, y finalmente el vasto Salar de Atacama: nos adentramos en el desierto más alto y árido del mundo. También es el más antiguo, su formación data de hace 150 millones de años. La humedad es solo del 2 o 3%, y en algunas zonas no ha llovido desde hace 20.000 años. Estas condiciones lo convierten en el mejor lugar del mundo para encontrar meteoritos.

El segundo recurso es el turismo:

Viajeros de todos los continentes se sienten atraídos por las curiosidades geográficas: el Valle de la Luna donde se pasa entre acantilados y estrechos desfiladeros, luego frente a espectaculares dunas, el Valle de Arcoíris (Arco Iris) cuyas coloridas rocas han justificado su nombre, las gargantas de Catarpe o Guatin, los lagos de altura con colores extraños (Tuyajto, Aguas Calientes, Menica o Miscanti…)  y por curiosidades geológicas: el vulcanismo y sus fenómenos como los géiseres del Tatio. También vienen a descubrir los bofedales de altura de Putana o Tocorpuri con sus poblaciones de flamencos, fochas, gaviotas andinas, chululus; vizcachas, vicuñas o ñandúes que corren por las laderas.

Gracias a la sequía extrema, la gran altitud y la excepcional insolación también pueden ver los vastos campos de paneles fotovoltaicos (146 MW se producen en la central EDF Bolero), y pueden acceder a observatorios astronómicos: el Very Large Telescope de Cerro Paranal, o el telescopio gigante europeo ALMA. La baja contaminación lumínica permite participar en veladas muy interesantes de observación de estrellas, planetarias o galaxias.

Hoy en día, hay cerca de 30.000 atacameños en toda la región de Antofagasta, que cuenta con más de 600.000 habitantes.

Hoy pasamos por pueblos y caseríos, donde los Ayllus (comunidades agrícolas) cosechan los frutos del chanar, ciruelas secas, algarroba y maíz. Hay horticultura de regadío y cría de camélidos (llamas) y ovejas en pastos temporales o salados.

En San Pedro, no te pierdas el museo del meteorito antes de interesarte por la artesanía ancestral y contemporánea: piedra, joyas de oro o plata, lana, telas, cerámica.

Llegamos a esta pequeña isla volcánica de 164 kilómetros cuadrados, 23 km en su mayor dimensión, en el aeropuerto de Mataveri. Cuenta con solo 2 conexiones: Santiago, que está a 3759 km, y Papeete, que está a 4254 km.

Su larga pista de aterrizaje se estableció como un aterrizaje de emergencia para el transbordador espacial estadounidense, pero eso nunca sucedió.

La isla habitada más cercana, Pitcairn, está a más de 2000 km de distancia.

El asentamiento humano de la Isla de Pascua no está determinado con precisión, entre los siglos V y XIII… la única certeza es que se llevó a cabo por mar desde otras islas polinesias.

Esta pequeña isla, anexionada por Chile el 9 de septiembre de 1888, podría servir de ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente a escala mundial: la deforestación masiva y el agotamiento de los recursos naturales.

De hecho, diversos estudios y teorías hablan de bosques, especialmente de una variedad de palmeras, reducidos a casi nada en la actualidad: a medida que crecía la población, la madera se utilizaba más masivamente para construir casas, canoas, utensilios y para calentarse y cocinar. Los análisis del suelo también revelaron rastros de tala y quema para liberar espacio para el cultivo. ¿Qué pasó realmente? Es parte de los misterios de la isla…

Desde allí, nos dirigimos a Hanga Roa: la capital con más de 7300 habitantes ubicada entre dos volcanes extintos: Rano Kau y Maunga Terevaca.

Maunga Terevaca es el punto más alto de la isla: se puede subir a caballo para disfrutar de una vista de 360°.

Muy cerca se encuentra el Ahu Tahai: una de sus plataformas soporta 5 estatuas más o menos truncadas.

En la ciudad, no debes perderte el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert (misionero de origen bávaro) fundado en 1973: nos enseña mucho sobre la organización social, política y cultural, la escritura antigua y el primer rey Ariki Hotu Matua.

También puedes apuntarte a una inmersión (incluso para principiantes) para admirar las especies en las aguas cristalinas de la costa.

Por supuesto, lo que hace famoso a Rapa Nui (el nombre local) son los moais, las figuras emblemáticas. Dependiendo del sitio, reflejan diferentes técnicas, perfiles y épocas en las que se erigieron entre los siglos XIII y XVIII.

Se erigen en las AHU, plataformas ceremoniales, mirando hacia adentro, hacia la aldea que se suponía que debían proteger de los peligros del océano. Una excepción: los Ahu Akivi, donde el pueblo debió estar entre ellos y la costa.

Sus ojos son de coral blanco, el iris negro de obsidiana y el tocado de toba roja de la cantera de Puna Pau: algunos aún poseen todos estos atributos.

En toda la isla, la gente se interesa por su historia, sus formas, sus diferentes plataformas y su estado de conservación.

En el Ahu Hanga Te’e, el Ahu Hanga Pokura los moais se derrumban o se destruyen.

El Ahu Vinapu es una plataforma de enormes piedras talladas; Se planeó un cuerpo colapsado para 2 cabezas y el sitio fue utilizado más tarde como una tumba cuya entrada se puede ver.

En Akahanga los colosos se han derrumbado, pero quedan los restos de una aldea con los cimientos de las «casas de botes» que tienen frente a ellas una pequeña plaza, como una terraza de adoquines redondos y una chimenea. Esta es la tumba del rey Hotu Matua. En Ahu Huri, en el interior de la isla, el moai es el único con 4 manos. Se llama «el Astrónomo» y sirvió como observatorio solar.

En la costa noroeste, en la bahía de La Pérouse, un curioso círculo de piedras abierto en alineación con la constelación de las Pléyades en el solsticio de invierno, Pito Kura, se llama el Ombligo del Mundo.

Luego se llega a Ature Huki de pie solo sobre su pedestal y Nau Nau, un hermoso complejo que domina la playa de Anakena.

Guardemos para la más larga de las estructuras, entre 100 y 200 metros, el Ahu Tongariki y sus 15 moais. Se refiere a los vientos del este.

Está cerca del volcán Poike, el sitio de la leyenda de la Gran Batalla entre las «Orejas Largas» y las «Orejas Cortas» en el siglo X. De hecho, ¡no todos los moais de la isla tienen orejas idénticas!

Y queda por descubrir el gran centro de extracción de estos gigantes: las laderas del volcán Rano Raraku.

Los gigantes, dispersos hacia abajo, con el único ejemplar arrodillado y los que aún están tumbados y no se desprenden totalmente de la roca, nos llaman. ¿Qué pasó para que la «obra» se interrumpiera de esta manera? ¿O es un santuario protegido del antiguo culto antes de la transición a uno nuevo?

De hecho, el culto está cambiando y también sus formas artísticas.

El Hombre Pájaro está tallado en forma de petroglifos en las rocas del volcán Rano Kau. Quien merecía el título tenía que nadar hasta el islote Moto Nui, recuperar un huevo del charrán oscuro, traerlo intacto y escalar el acantilado del volcán hasta el sitio de Orongo.

Su representación también se puede encontrar en forma de pinturas rupestres del siglo XVIII en las cuevas de Ana Kai Tangata donde, entre otras cosas, se confiaba a los muertos al océano.

Esta civilización Rapa Nui casi desapareció tras la llegada gradual de los europeos entre 1770 y 1786. Fue el explorador holandés Jacob Roggeveen quien se detuvo por primera vez el 5 de abril de 1722 (día de Pascua).

¡Las nuevas epidemias, la esclavitud, redujeron la población de 3500/4000 a 110 almas! Hoy en día, alrededor del 50% de los habitantes de la isla son sus descendientes. El idioma se enseña una vez más en las escuelas y las tradiciones se perpetúan en eventos culturales y competiciones deportivas.

Cuando llegas en avión a la región central, antes de aterrizar en Santiago, primero tienes una vista de la Cordillera de los Andes, con el imponente cerro Aconcagua. Se encuentra en Argentina a 13 kilómetros de la frontera y culmina a 6961 metros sobre el nivel del mar: es la montaña más alta fuera de Asia.

Dependiendo de las condiciones del vuelo, también puedes tomar un desvío cerca de la costa del Pacífico y ver Valparaíso.

Poco antes de la meta, sobrevolamos valles de cultivos frutales o vitivinícolas y algunos yacimientos mineros: cobre de nuevo, pero también oro, plomo, yeso, piedra caliza y cal.

Y nos acercamos a la capital, con sus grandes torres, sus colinas, más de 6 millones de habitantes. (9 millones en la región y 19 millones en Chile)

Una vez en tierra, vamos a visitarlo con más detalle.

Empecemos por la Plaza de Armas en el centro histórico y la Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen. Fue construido por Joaquín Toesca entre 1748 y 1880, en estilo neoclásico; El interior tiene hermosas bóvedas de estuco pintado.

Vamos a dar un paseo hasta el Palacio de la Moneda, ¿quizás a la hora del cambio de guardia? Luego a la Estación Central: fue construida por primera vez por Gustave Eiffel, terminada en 1885; Pronto insuficiente para el crecimiento del tráfico, fue ampliado y remodelado por la empresa Schneider. La nueva sala con sus vigas, realizada en Chalon-sur-Saône, se terminó en 1897.

Luego, dos barrios merecen detenerse: el barrio Lastarria y el Parque Forestal: en este distrito turístico y gastronómico, encontramos el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo rico en actividades culturales.

Desde el cerro Santa Lucía se puede obtener una vista general: la antigua chimenea de un volcán con el Castillo Hidalgo en su cima y varios monumentos en el camino como la fuente del Patio Circular y la estatua de Pedro de Valdivia

El barrio Bellavista: es conocido como un barrio «bohemio» con sus restaurantes, tiendas, galerías de arte, bares y discotecas.

Allí viven o han vivido artistas, como Pablo Neruda.

Desde aquí, puedes tomar el funicular hasta el cerro San Cristóbal. En la cima, cerca del Santuario de la Inmaculada Concepción, se tiene una hermosa vista general de Santiago y desde 1920 se puede visitar un parque zoológico.

Es un clima mediterráneo y continental debido a su ubicación entre los Andes y la Cordillera Costera. Los inviernos son templados y lluviosos, los veranos son secos, calurosos, incluso abrasadores.

La naturaleza ha desarrollado árboles esclerófilos (de hojas duras), como palmeras, algarrobos, lingüe y coigüe. Se pueden avistar zorros, pumas, águilas y codornices.

Vayamos un poco más al sur.

Es una de las zonas vitivinícolas más antiguas de Chile. Produce principalmente Carmenere y Cabernet Sauvignon, introducidos por los primeros inmigrantes franceses en el siglo XIX.

Un poco más adelante, a unos 150 kilómetros, llegamos al Valle de Colchagua. Es un estrecho valle que se extiende desde el pie de la Cordillera de los Andes hasta el Pacífico con las ciudades de San Fernando y Santa Cruz. 910.000 hectáreas repartidas en 14 municipios producen Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere y Malbec.

Y cerca de allí, desde Rancagua, se puede visitar el sitio minero El Teniente los fines de semana: por supuesto solo una especie de museo que muestra la historia y las condiciones de vida de los mineros en un pueblo escarpado. La mina en sí consta de 2400 kilómetros de galerías subterráneas: es la mina más grande del mundo.

Volvamos al oeste, una región de producción agrícola, ganadera y forestal. Se cultiva trigo, maíz, avena, verduras como el ajo, la cebolla, los espárragos y los aguacates.

Y con la fruta, alcanzamos récords: más de 3 millones de toneladas exportadas al año: 70% de fruta fresca, sobre todo cerezas y ciruelas; segundo, arándanos, nueces y avena; en tercer lugar, uvas frescas y avellanas; Luego vienen los melocotones, las manzanas y las peras. Un 10% de frutos secos y un 20% de zumos, aceites, conservas y productos congelados completan estas exportaciones a América del Norte, Asia y Europa.

Vamos hacia el noroeste, para cruzar el Valle de Casablanca.

Su clima, refrescado por la proximidad del Pacífico y la Corriente de Humboldt, favorece el desarrollo de las uvas Chardonnay y Sauvignon Blanc, así como de la muy aromática Pinot Noir. En los años 80 se plantaron 3600 hectáreas.

El puerto más importante para la exportación de todos estos productos y los registros históricos se alcanzan con la producción forestal, pesquera y mariscadora. Vistos de cerca o desde las alturas de las colinas, los buques de carga y las pilas de contenedores son impresionantes.

Pero también es una ciudad de más de 295.000 habitantes que es muy interesante explorar.

42 cerros se fueron poblando paulatinamente cuando el distrito portuario se saturó. Se puede llegar a través de callejones empinados, escaleras o funiculares.

Cada uno lleva su marca arquitectónica y sus murales. Mencionemos algunos de ellos:

Cerro Alegre: iniciado por el comerciante inglés William Bateman, fue remodelado tras el terremoto de 1906.

El cercano Cerro Concepción ofrece muchos restaurantes, posadas y galerías de arte. El Paseo Atkinson está formado por casas de estilo victoriano del siglo XIX, y se puede visitar la Iglesia Anglicana de San Pablo, construida en 1858.

El Cerro Bellavista ofrece unas vistas impresionantes. Es el hogar de la Sebastiana, una de las casas de Pablo Neruda, hoy convertida en museo. El Museo al Aire Libre es una colección de murales de Matilde Pérez, Roberto Matta, Nemesio Antúnez.

Desde 1999, Cerro Carcel, donde se construyó la cárcel de Valparaíso, se ha convertido en un centro cultural con teatro, biblioteca, salas de exposiciones, tiendas y talleres de arte.

Salgamos un poco hacia el norte, justo al lado.

Etimológicamente viñedos junto al mar.

Pero en 1855 llegaron allí los primeros tranvías y en 1878 se fundó oficialmente una nueva ciudad.

En 1929, el presidente Carlos Ibáñez del Campo mandó construir allí un palacio de verano.

Hoy en día es una ciudad costera de unos 332.000 habitantes.

En 1960 se creó allí el Festival Internacional de la Canción, que se celebra cada año en febrero. Ahora se lleva a cabo en el anfiteatro Quinta Vergara, construido en 1963 y renovado en 2002.  En 1962, el Estadio Sausalito fue sede de la Copa Mundial de la FIFA.

En la Avenida de la Costa, la Quinta Vergara, un suntuoso palacio de estilo veneciano construido en 1910, alberga el Museo y la Escuela de Bellas Artes.

El Parque de Plantas Tropicales fue creado por Doña Dolores Pérez de Álvarez y especialmente por su hijo, quien trajo plantas de Oceanía y el Lejano Oriente de sus viajes.

Cerca de allí, también se puede ver el reloj de flores.

Otro lugar que vale la pena visitar a 45 kilómetros al sur de Valparaíso es:

Hay vestigios de un período agrario más reciente, las culturas Bato y Llolleo, y luego, en el siglo XV, llegaron los españoles.

En 1937 Pablo Neruda se trasladó allí, encontrando una residencia en 1938 que había modificado en 1943. Hoy en día, esta casa es un museo donde se puede encontrar una colección de mascarones de proa.

La localidad también ha acogido a Violeta Parra, a los arquitectos Marta Ibáñez y Tito López, a los grupos de canto Les Blops y Chancho de Piedra.

Ingresar a la Región de los Lagos desde el norte significa ingresar a la Patagonia Verde.

Hoy en día se habla mucho de los migrantes. Pero desde su aparición en la Tierra, ¿no ha sido siempre el hombre un migrante?

Se supone que en América del Sur pudo haber habitantes hace 40.000 años; lo que sabemos con certeza es que, tras cruzar el estrecho de Bering, algunos de ellos descendieron al territorio del actual Chile hace 10.000 años: son, por ejemplo, los mapuches huilliches o los chonos.

En el siglo XVI, el 1 de noviembre de 1520, el navegante portugués Magallanes, por iniciativa del rey de España Carlos I, fue el primer europeo en llegar allí.

Atraídos por la leyenda de El Dorado, en 1535, Diego de Almagro inició la conquista del territorio, pero en el sur, los mapuches resistieron y los conquistadores abandonaron el lugar; hasta el siglo XVIII, permanecieron solo en la isla de Chiloé.

Como habían tenido tiempo de ver las ventajas de esta zona para la agricultura, regresaron utilizando el acceso desde el sur de los barcos británicos.

En 1683, la abolición de la esclavitud no impidió la continuación de los enfrentamientos y la feroz resistencia de los mapuches… Una de las «guerras» más largas de la historia de la humanidad.

Poco a poco, Chile reclamó su independencia; fue proclamado el 18 de septiembre de 1810, pero Bernardo O’ Higgins no lo obtuvo hasta 1818.

En la segunda mitad del siglo XIX, el gobierno chileno fomentó el asentamiento de nuevos colonos: llegaron muchas familias alemanas.

En condiciones muy difíciles, enfrentando una naturaleza hostil, estas personas están deforestando para desarrollar tierras agrícolas y construir nuevas ciudades, por ejemplo, Puerto Varas.

Un terremoto el 22 de mayo de 1960 (9,4 en la escala de Richter) fue seguido por un tsunami que inundó varias ciudades costeras y despertó varios volcanes.

Es una región húmeda, con las máximas precipitaciones entre junio y septiembre, es decir, invierno, pero nunca hace mucho frío.

La agricultura y la ganadería juegan un papel importante, pero también la pesca y la salmonicultura (muchas de las cuales se pueden ver en las costas del Pacífico).

Y la segunda fuente de ingresos es el turismo.

Merecerán una descripción más detallada a medida que avancen los programas, pero aquí hay un primer «fresco»:

La Patagonia Verde es sinónimo de Parques Nacionales: bosques primarios con todo tipo de especies de encinos, hayas antárticas, cedros chilenos, alerces gigantes, ulmos, notros… en los parques Puyehue, Vicente Pérez Rosales, Pumalín, Alerce Andino.

En estos parques también es posible observar una fauna fantástica: se puede tener la oportunidad de conocer el huemul (familia de los venados), el pudú (el más pequeño de esta familia), el zorro gris, entre otros, y todo tipo de aves, como flamencos, loros, queltehue, ibis o chucao.

En estos parques, también hay muchas aguas termales donde es muy agradable relajarse.

Por supuesto, no te olvides de los volcanes alrededor de los cuales puedes caminar maravillosamente, o incluso llegar hasta la cima:

Los más famosos son el volcán Osorno y el Chaitén.

En el archipiélago de Chiloé, está formado principalmente por los fuertes españoles de Ahui y Ancud, y sobre todo por las iglesias clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la más famosa es, por supuesto, la de Castro.

En Castro tampoco hay que olvidar la visita a los palafitos.

Se podría decir «las Patagonias», porque con más de 500 kilómetros entre el norte y el sur, los paisajes cambian según las diferencias climáticas y las formas de uso del suelo.

Es una ciudad de unos 25.000 habitantes a orillas del hermoso lago de Villarrica y a los pies del Volcán Villarrica, en la Araucanía.

Se puede sentir la influencia de los colonos europeos, en su mayoría alemanes, que han desarrollado la ganadería y la tala y luego el turismo desde 1930. Es el balneario lacustre más importante de Chile, con balnearios cercanos y un centro de esquí.

A su alrededor, se pueden visitar diferentes sitios: Parque Nacional Huerquehue.

Los Ojos de Caburga con sus aguas turquesas y cascadas.

Santuario El Cani: Conservatorio del Bosque Templado Andino.

El acceso al Volcán Villarrica permite ver a veces jabalíes y ciervos, pero sobre todo visitar el Museo de los Volcanes y la Cueva de Lava.

Más al este, nos adentramos realmente en territorio mapuche. Primero en el Parque Palguin y sus cascadas, por ejemplo, el Saut du Lion.

Otras excursiones son posibles a través de la Ruta Internacional Monseñor Francisco Valdez Subercaseaux: En Curarrehue: En este pueblo se puede visitar una fábrica de tejidos artesanales.                    Más adelante, a medida que se gana altura, se pasa por bosques de araucarias y magníficas panorámicas hacia montañas y lagos antes de llegar al Paso Mamuil Malal. Bajo la silueta del majestuoso Volcán Lanín, es la frontera con Argentina.

Si lo desea, una interesante caminata al lago Huenfica le permite observar muchas especies de plantas.

Más al sur y tomando el ferry a Hornopirén, después de una travesía de 5 horas, se puede llegar a Caleta Gonzalo.

Justo al lado, el Sendero Alerces también te permite sumergirte en el bosque primario y ver cómo se renueva.

Si continuamos el camino, nos detenemos al pie del Volcán Chaitén: una caminata de dificultad muy media con un desnivel de 600 metros conduce al cráter y vemos cómo la naturaleza ha recuperado la posesión de las laderas desde la última erupción en 2008.

Antes de llegar a la ciudad, la playa de Santa Bárbara ofrece hermosas vistas hacia el volcán Corcovado. También se pueden ver diferentes aves marinas.

Aún más al sur se encuentra a lo largo del lago Yelcho. Un poco más lejos, una interesante caminata permite observar el bosque, las plantas y flores de la maleza, los hongos, los ruibarbos gigantes antes de llegar al mirador del Ventisquero Yelcho: un glaciar dividido en dos «lenguas».

Otra excursión que se ofrece, dependiendo de la duración de la estadía en la zona: Un poco más adelante, llegamos a Villa Santa Lucía. El 16 de diciembre de 2017, esta aldea fue golpeada por una escorrentía aluvial causada por las intensas lluvias y el colapso de un glaciar. El Museo de Sitio «La Casa Bandera» recorre este desastre.

Es interesante y rico en entorno natural, patrimonio arquitectónico, historia y agricultura.

En el pasado, los chilotes contribuyeron al asentamiento de los colonos en el Distrito de los Lagos a través de la mano de obra, mostrando cómo usar yuntas de bueyes, proporcionando plántulas: por ejemplo, las muchas variedades de papas existentes en la isla. Hoy en día, la agricultura y la ganadería siguen presentes.

Qué puedes visitar en Chiloé: El Museo Ancud que recorre todo este pasado.

Cerca del norte, el Fuerte Ahui es uno de los últimos bastiones de la resistencia española durante la independencia de Chile.

En la misma zona se ofrecen navegaciones a los islotes de Punihuil para observar pingüinos y otros animales marinos.

Si continuamos la ruta, cruzamos la Isla Grande para llegar a Dalcahue: un pequeño y bonito puerto pesquero bastante animado. Es el punto de partida de varios destinos: La isla de Quinchao con los pueblos de Curazao de Vélez y Achao.

La península de Rilan.

En estos lugares, además de los paisajes, especialmente hacia el imponente Volcán Michinmahuida en tierra firme, hay una serie de iglesias de madera todas clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Por supuesto, vale la pena visitar la ciudad principal, Castro, con su conjunto de coloridas casas sobre pilotes, los «palafitos» y, posiblemente, la iglesia más notable con su interior de madera clara.

Si quieres ir más al sur, puedes llegar a Chonchi para llegar a la isla de Lemuy, luego al Parque Natural Cucao o al Parque Natural Tepehueico.

Puedes ir a Queilen para una navegación interesante: allí se explica todo después de un buen almuerzo sobre la historia de los islotes, los paisajes y de abril a junio se pueden observar ballenas y de octubre a marzo pingüinos, otras aves y delfines.

Para regresar a tierra firme subiendo por la carretera costera desde Dalcahue, se puede hacer una parada en las cascadas de Tocoihue.

En el extremo del continente, al otro lado del Campo de Hielo Sur, que abarca 16.800 km2 con sus 49 glaciares, la Patagonia Austral ofrece dos caras diferentes.

Este pequeño pueblo de unos 20.000 habitantes se encuentra a orillas del Fiordo de Última Esperanza. A los primeros exploradores les costó mucho salir del laberinto que rodeaba el estrecho de Magallanes.

A partir de ahí, son posibles varias exploraciones de naturaleza poderosa que nos devuelven a la humildad.

– Una navegación de un día permite navegar a lo largo del Glaciar Balmaceda y luego hacer una escala para cruzar primero a pie una reserva boscosa de lengas, canelos, machacamientos (nothofagus) entre otros, observar una flora muy variada en la maleza y llegar a la laguna donde emerge el Glaciar Serrano.

– Otra excursión conduce al Lago Grey (sus aguas son grises) y a acercarse al Glaciar Grey en bote.

– Puedes ir a otros lagos de la zona: Lago de Sofía, Lago Pehoe, Lago Nordenskjöld, Sarmiento con aguas de diferentes colores. Varios miradores ofrecen hermosos miradores y, por ejemplo, en el Cóndor, es posible que tengas la oportunidad de ver esta majestuosa ave.

– En el Parque Nacional Macizo Paine, interesante por su forma geográfica, flora y fauna, una caminata de 2 horas conduce al pie de «Cuernos». se puede admirar el Lago Azul y el Lago Toro, el más grande de todos.

En el camino a través de una pampa salvaje nos encontramos con ñandúes, guanacos.

– En la Sierra Baguales, es interesante visitar, o alojarse allí si se desea, la Estancia Las Cumbres: una mirada al mundo agrícola local, dedicado principalmente a la cría de ovejas.

– Entusiastas de la prehistoria, no os perdáis la Cueva del Milodón: un mamífero herbívoro que se extinguió durante el Pleistoceno.

Tanto el enfoque histórico como la forma más «marinera». Es una ciudad de más de 130.000 habitantes fundada oficialmente en 1848

¡Sorpresa! Es 60 km más al sur donde se encuentra un monumento que marca el centro geográfico de Chile: toma en cuenta el territorio chileno en la Antártica.

Al principio, la prosperidad de la ciudad se desarrolló con el comercio de la lana; Ahora domina la actividad portuaria, todavía con lana, pero se han sumado las conservas, la pesca, la madera y sus derivados, y por supuesto el turismo y los cruceros.

Comencemos con los recorridos históricos:

– Se trata de las ruinas de la Ciudad Rey Don Felipe y el Puerto del Hambre. De hecho, debido a las duras condiciones climáticas y a la falta de alimentos, muchos colonos murieron allí.

– El Fuerte Bulnes fue reconstruido en 1843 sobre los cimientos restantes del antiguo. Hay paredes hechas de troncos, llenas de una maraña de raíces y tierra compactada que ayudaban a luchar contra el frío y la humedad. Todavía hay baterías de cañones y se puede visitar la prisión.

– En el Museo de Detroit descubrimos esta historia: el presidente Manuel Bulnes quiso controlar el estrecho, pero debido a las condiciones de esta tierra inhóspita el sitio fue abandonado después de 6 años para instalarse en el sitio de Punta Arenas.

Veamos entonces el entorno «marino»:

Vamos a navegar por el Parque Marino Francisco Coloane.

Veremos aves: cormoranes, petreles, albatros, pingüinos de Darwin. Nos sorprenderá la «danza» de las ballenas jorobadas, posiblemente el paso de los delfines y la aparente «siesta» de los lobos marinos en las rocas.

En la Isla Carlos III, santuario natural de los fiordos, podremos ver cóndores mientras caminamos por el sendero a través del bosque nativo.

Y nos dirigiremos a la bahía del glaciar Fernández: ¿tal vez escuchemos los estruendos que acompañan al colapso de los bloques de hielo?

En Punta Arenas, un ferry conecta con Porvenir: la gran ciudad de unos 6.000 habitantes del archipiélago. Hay un monumento a una comunidad de colonos croatas.

A partir de ahí, nos adentramos en un territorio impresionante: ahora los navegantes ya no ven los fuegos (que se dice que fueron el origen de este nombre) encendidos por el Selknam.

Pasamos por enormes zonas de cría de ovejas, pero la densidad de población es inferior a un habitante por km².

Pasamos junto a una vieja draga dejada por buscadores de oro.

Y nos encontramos con tropas de guanacos y bandadas de ibis, venados y zorros.

En ríos o lagos también se pueden ver castores y sus construcciones. Fueron introducidos desde Canadá con la esperanza de usar su piel, pero las condiciones climáticas no eran adecuadas para ellos y no era comercializable. Así, se han convertido en una especie invasora y dañina para el medio ambiente.

También pasamos cerca de un importante centro de la industria forestal: el aserradero Russfin, que es el último punto para obtener combustible.

– Es posible hacer una parada cerca de la Hostería Las Lengas (la lenga: haya de Tierra del Fuego). Paseando por el Lac Blanc, bajo los árboles inclinados de forma asimétrica debido a los fuertes vientos, con guirnaldas de líquenes en sus ramas, se pueden observar flores y orquídeas (campanillas, altramuces, palomitas-codonorchis…)

– Si vas más allá, atravesarás valles pantanosos y miradores con vistas a la Cordillera de Darwin y sus glaciares. Caminamos a lo largo del lago Deseado.

– Más lejos, cerca del lago Fagnano compartido con Argentina al norte de Ushuaia, se puede encontrar alojamiento en bungalows. Y a través de una pista aún inacabada se llega a Yendegaia y a la Bahía de Almirantazgo.

– La visita más cercana a Porvenir, en la costa de Bahía Inútil, es el Parque Pingüino Rey: un centro educativo sobre las aves de la zona y puestos de observación para admirar las colonias de pingüinos rey, más pequeños pero tan coloridos como los famosos pingüinos emperador.

¿Quién no sueña con «doblar» el Cabo de Hornos, como dicen en el mundo de la vela? Este islote rocoso que domina el océano por 425 metros es Reserva Mundial de la Biosfera. El primer navegante que lo atravesó fue Willem Schouten en 1616. Le puso el nombre de su ciudad natal en Holanda.

 Actualmente, los cruceros conducen a ella, pero el desembarco es aleatorio dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Este inmenso continente de 13 millones de km², cubierto por una capa de hielo, alcanza una altitud de 2.000 metros en su centro. Está dividida entre varios estados que han establecido bases científicas sobre ella. Es el mayor suministro de agua dulce del planeta.

La flora se limita a unos pocos musgos y líquenes.

La fauna es más rica durante el verano: ballenas, delfines, orcas, focas, pingüinos, albatros, cormoranes, petreles que regresan al norte y aguas menos frías en el otoño.

Chile cuenta con 5 bases permanentes y 10 estacionales.

Se puede acercar a ella en cruceros que aterrizan en la península más septentrional.

Desde Punta Arenas, los aviones llegan por un día a la Isla Rey Jorge en Villa Las Estrellas: ¡se puede ver el hábitat adaptado a este clima y, entre otras cosas, una iglesia rusa!